Módulo Stéreo ou Mono ?

Antes de comprar o nosso sistema de som automotivo, sempre pesquisamos para ter um que agrade nossos ouvidos e também nosso bolso.

No caso de módulos amplificadores, existem muitas informações que devemos prestar atenção. Uma das dúvidas mais comuns para quem está prestes a escolher o seu é: Módulo Amplificador Stéreo ou Mono? Qual comprar | Melhor | Diferença.

Primeiramente precisamos entender qual a diferença do som Stéreo e Mono.

O Som Stéreo utiliza como “base”, dois alto falantes, onde ele varia o som entre eles para que dê a sensação de maior qualidade sonora. Ou seja, no casa de músicas, com o efeito Stéreo, a voz do cantor, pode estar com um volume sonoro mais alto no alto falante da esquerda do que no da direita, assim como instrumentos musicais e etc. Os nossos ouvidos, captam esta diferença, mesmo que não percebemos e nos dá a sensação que estamos ouvindo uma música com maior qualidade sonora. O som Dolby Digital 5.1 por exemplo (que utiliza 5 caixas de som, mais um subwoofer), também serve para gerar uma sensação mais realista do cinema, é um “stéreo melhorado”.

Já o som mono manda o mesmo volume para cada alto falante, e não gera a sensação de maior qualidade sonora.

Agora vamos ao o quê interessa:

Quais as diferenças do módulo amplificador stéreo para o mono?

O módulo Stéreo é aquele que é capaz de reproduzir este “efeito”. mas para que isto aconteça é necessário algum requisitos, não só do próprio módulo:

• Música deve ter este efeito (gerado em estúdio);
• Instalação deve ser correta, ao utilizar os cabos RCA com o sinal da Esquerda e com o Sinal da Direita;
• Os alto falantes não podem estar próximos um do outro;
• O amplificador deve ter dois ou mais canais para conseguir mandar o efeito para dois alto falantes separados.

O Amplificador Stéreo é aquele que tem a entrada RCA da esquerda/direita e tem um ou mais canais. 

O Amplificador Mono, é aquele que não possui entrada esquerda/direita ou só possui um canal.

Qual Amplificador deve comprar?

O módulo mono tem uma grande vantagem que ele é mais em conta, por causa do esquema de montagem, quantidade de componentes e etc. Por isso deve-se levar em conta ao montar seu sistema de som. Já o Stéreo permite maiores possibilidades de ligações além do efeito stéreo.(veja o vídeo acima).

Leve em consideração estes pontos citados. Caso monte alto falantes potentes, geralmente utiliza-se módulos mono. No caso de utilizar alto falantes mais fracos (até em torno de 150 rms cada), ou drivers e super tweeter, geralmente se utiliza módulos amplificadores stéreo.

Assim como se seu sistema tem alto falantes potente e também super tweeters por exemplo, geralmente se utiliza os dois tipos de módulo.

Qual a Diferença Entre Woofer e Subwoofer, qual é melhor? qual escolher na hora da compra?

A primeira diferença que vamos colocar é a frequência de operação normalmente encontrada

Woofer	50 a 4500hz
Subwoofer	20 a 100hz

quanto mais alta a frequência mais agudo é o som quanto menor a frequência mais grave é o som, nos humanos conseguimos ouvir os sons dentro da faixa dos 20hz até 20.000hz.

Som produzido pelo woofer

Trabalhando em frequências baixas, médias e altas o woofer tem uma cobertura muito ampla na reprodução dos sons, é muito utilizado em som automotivo e recomendado para quem prefere e costuma ouvir o som com o porta-malas aberto, o som característico deles é o grave de ataque(som bem definido e delimitado como um solo de bateria), forte, limpo e de longo alcance.

Som produzido pelo Subwoofer

Trabalha em frequências abaixo do woofer reproduz apenas graves e subgraves, sua maior utilização é para som interno porque não tem um grande alcance como os woofers. É muito bom para graves longos e profundos.

Então qual é melhor o woofer ou subwoofer?

Não existe uma formula ou receita para definir qual usar, vai variar do seu gosto e de sua finalidade. Se você pretende apenas dar uma melhorada no seu som automotivo para ouvir dentro do carro com qualidade um subwoofer vai cobrir muito bem as frequências não atingidas pelos alto falantes originais do seu carro. Caso a ideia seja fazer muito barulho com um grande alcance seria bom considerar os woofers.

Se ainda tiver alguma dúvida, sugestão, informação pode colocar nos comentários!

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Projetando sua caixa som

Projetando sua caixa som:

Acústica: Esta é a parte mais importante! Se o lugar onde você vai colocar o som é bem firme, como uma casa com paredes grossas, o som vai render MUITO bem, porém, se você vai colocar em um carro, é bom reforça-lo, trabalhar seu porta-malas para ficar uma “Rocha” ou seja, quanto mais firme e duro ficar, melhor o som vai render tanto dentro como fora do mesmo!

Em sons fortes, é comum usarem espuma expansiva, madeira grossa e até cimento! Temos que imaginar que o som é a movimentação de ar, e ar é matéria, então quanto melhor você refletir este ar, mais forte o som vai sair!  Resumindo, uma superfície lisa e bem firme/dura, vai refletir melhor, por isso é aconselhável além da caixa de som ser bem montada e parafusada, passar alguma resina internamente para melhorar a acústica da mesma! Já para o local que vai ser colocado o alto falante, é bom também fazer acabamentos priorizando a acústica, ou seja, bem reforçados!

Há também no ramo profissional principalmente, truques para melhorar a acústica, como a lã de vidro e outros materiais que absorvem o ar, colocados internamente na caixa de graves para dar sensação de profundidade ou também em médio-graves para deixar o timbre da voz melhor!

Espessura da Madeira: O mais aconselhável é sempre sobrar do que faltar, por isso muitas vezes indicamos madeira de 18mm para falantes de 500w, pois a acústica seria melhor do que uma madeira de 15mm. Quanto ao TIPO da madeira, normalmente em som automotivo é usado MDF, que é mais pesado, tem boa acústica mas infelizmente pega muita umidade, por isso em sons profissionais que costumam pegar até chuva é mais usado o compensado naval, que se for de boa qualidade não vai deformar com a chuva!
Também existem compensados de alta qualidade, pois possuem mais lâminas ou camadas de madeira dentro da mesma espessura de outros comuns, e quanto mais lâminas melhor a madeira, mais resistente! Outro Truque é deixar metade das chapa originais sem apoio, para ver qual vai “Arcar” mais rápido, e escolher a que menos se deforma!

Normalmente indicamos:

• Madeira de 12mm: Corneteiras, Falantes muito leves e pequenos;
• Madeira de 15mm: Falantes de até 400wrms, tamanho máximo  de 15” e 80 Litros máximos;
• Madeira de 18mm: Falantes de 18” ou falantes com mais de 800wrms, ou falantes de até 12” com até 2500w;
• Madeira de 25mm: Falantes de 18” ou 21” ou Falantes com mais de 1500wrms.

Veja Algumas Dicas no Gráfico Abaixo: 

Litragem para Alto Falantes: Nem sempre  temos o espaço disponível que nosso falante necessita, e há casos em que é melhor comprar um falante de tamanho menor e fazer uma caixa com boa litragem para o mesmo, do que comprar um falante enorme que sem litragem adequada não terá o rendimento desejado. Nos parâmetros dos alto falantes, há um parâmetro chamado VAS, ele não determina exatamente a litragem necessária para o falante render 100%, mas ajuda a ter uma noção do tamanho necessário, por exemplo, se o falante tiver um VAS de 60L  e outro do mesmo tamanho tiver um de 120L, significa que o primeiro falante necessitaria de uma caixa menor para ter bom rendimento, porém há outros parâmetros à serem analisados, como Db´s, Resposta Freq, Xmax, FS, etc..  Resumindo, não adianta o falante precisar de pouca litragem,  mas não ser bom no resto. Quanto ao VAS, por exemplo, se for de 150Litros, você pode tranquilamente fazer a caixa com 120L que já vai render muito bem! Porém, isso vai depender a frequência de sintonia também, pois se a caixa for para frequências muito baixas, além de perder rendimento nas frequências mais altas ou firmes, também ocupará muito espaço! Você sempre terá que adaptar a litragem pensando na frequência da mesma! Vedação: Sempre que for fazer uma caixa de som, ela tem que ser bem vedada e parafusada, pregada. Aconselhamos utilizar cola tenaz na montagem da caixa, colocando a cola por toda a a base antes de juntar cada lado da caixa, após botar a cola, e juntar as partes, deve-se parafusar ou pregar muito bem as mesmas (aconselhamos parafusar pois fica mais facil para desmontar caso precise! Após feita a caixa deixe secar, e depois ainda aconselhamos usar massa plástica dentro da mesma, passando por toda a caixa, todos os cantos, isso vai melhorar a acústica da mesma, tem massa plástica semi-flexivel (fica como uma cola tenaz quando seca) ela é melhor pois nao "quebra e não solta pedaços". Forração: A maioria das pessoas utiliza carpet ou curvim, isso fica a critério de cada um, o curvim é mais fraco, e rasga mais facil, então é usado em sons que ficam no portamalas, quando você movimenta muito as caixas como trios, se aconselha carpet atraz e curvim só na frente, ou faça como quiser! Indicamos usar cola de sapateiro, passar nos 2 lados, aguardar 5 minutos antes de juntar.

Litragem da Caixa, 1º Passo: Litragem da Caixa, 2º Passo: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp Litragens mais utilizadas para caixas Dutadas e Seladas: Woofer Médio-Grave 6”: Dutada:  3 à 5 Litros (Com Falante); Selada:  1 à 3 Litros (Com Falante); Fb:  Normalmente de 90 à 150hz, depende do uso. *A grande maioria usa as caixas seladas em torno de 3L Litros. Woofer Médio-Grave 8”: Dutada: 8 à 25 Litros (Com Falante); Selada:  03 à 12 Litros (Com Falante); Fb:  Normalmente de 80 à 130hz, depende do uso. *A grande maioria usa as caixas seladas  em torno de 5L Litros. Woofer Médio-Grave 10”: Dutada:  16 à 30 Litros (Com Falante); Selada:  05 à 15 Litros (Com Falante); Fb:  Normalmente de 75 à 120hz, depende do uso. *A grande maioria usa as caixas dutadas em torno de 28L Litros com 90hz Freq. Woofer Médio-Grave 12”: Dutada: 25 à 60 Litros (Com Falante); Selada:  10 à 27 Litros (Com Falante); Fb:  Normalmente de 75 à 110hz, depende do uso. Médio-Grave: A grande maioria usa em torno de 25L Litros com 85hz Freq. , ou Selada Cornetada. Pancadão Automotivo: A grande maioria usa em torno de 40~45 Litros com 85 à 100hz freq. Misto, (Com Pouco Sub):  Rendendo um pouco de subgraves com respostas de um graves firmes definidos, já para médio-grave a maioria utiliza em torno de 30 Litros com 100hz Freq. Woofer Médio-Grave  ou Sub-Graves  15”: Dutada: 60 à 120 Litros (Com Falante); Selada:  48 à 65 Litros (Com Falante); Fb:  Normalmente de 40 à 75hz, depende do uso. *A grande maioria usa em torno de 75 Litros com 55hz Freq. Rendendo um subgrave extenso e não perdendo nas respostas de um graves firmes. Woofer  Sub-Graves  18”: Dutada: 100 à 190 Litros (Com Falante); Selada:  85 à 100 Litros (Com Falante); Fb:  Normalmente de 35 à 60hz, depende do uso. *A grande maioria usa em torno de 120 Litros com 48 à 52hz Freq., Rendendo um subgrave extenso e não perdendo muito nas respostas de um graves firmes. Dutos e Frequencias de Sintonia (Woofers): Este passo consiste em saber usar algum programa de cálculo de litragem x dutagem utilizando os Parâmetros de Thiele-Small, que em resumo são a descrição do falante (Qualidade, Frequencia mímima de resposta, Resistência, Volume, Deslocamento, área do cone, etc etc.. ). Mas para quem não entende ou não tem nada disso, fiz uma tabela padrão para falantes de 12” à 18” com os Dutos “régua” x Freqüencias, para falantes em geral, os marcados na cor vermelha, são os mais utilizados em sons mistos! Obs 01: As Litragens abaixo são contadas como ‘livres’ ou seja, já contando com o falante dentro da caixa, por isso, quando fizer a caixa, indicamos descontar o volume do falante/duto para colocar o duto correto: Falantes de 8” ocupam em média de 0,1 à 0,3 Litros Falantes de 8” ocupam em média de 0,5 à 1,1 Litros Falantes de 10” ocupam em média de 1 à 2 Litros Falantes de 12” ocupam em média de 2 à 5 Litros Falantes de 15” ocupam em média de 4 à 7,5 Litros Falantes de 18” ocupam em média de 8 à 9,5 Litros Obs 02: Todos os dutos abaixo são simulados com a altura/largura do falante, ou seja, é como se a boca tivesse na horizontal/vertical a largura do falante! E a profundidade do mesmo deve ser contada da BOCA da caixa, então se for 30cm profundidade, deve-se contar já da boca, contando a madeira da frente da caixa também! 06 Polegadas como Médio Grave: Caixa de 140hz: 6Litros por falante, Duto 6cm x 15cm profundidade Caixa de 160hz: 5Litros por falante, Duto 5cm x 09cm profundidade Caixa de 180hz: 4Litros por falante, Duto 5cm x 09cm profundidade Caixa de 200hz: 4Litros por falante, Duto 5cm x 06cm profundidade 08 Polegadas como Médio Grave: Caixa de 120hz: 17Litros por falante, Duto 6cm x 04cm profundidade Caixa de 140hz: 15Litros por falante, Duto 8cm x 04cm profundidade Caixa de 160hz: 15Litros por falante, Duto 9cm x 03cm profundidade 10 Polegadas como Médio Grave: Caixa de 100hz: 25Litros por falante, Duto 8cm x 12cm profundidade Caixa de 110hz: 25Litros por falante, Duto 8cm x 07cm profundidade Caixa de 120hz: 23Litros por falante, Duto 8cm x 05cm profundidade 12 Polegadas como Grave / Pancadão: Caixa de 53hz / subão: 55Litros por falante, Duto 7cm x 30cm profundidade Caixa de 60hz: 50Litros por falante, Duto 7cm x 23cm profundidade Caixa de 65hz: 50Litros por falante, Duto 7cm x 18cm profundidade Caixa de 75hz: 48Litros por falante, Duto 8cm x 14cm profundidade Caixa de 85hz: 45Litros por falante, Duto 8cm x 09cm profundidade Caixa de 90hz: 45Litros por falante, Duto 09cm x 09cm profundidade Caixa de 90hz: 42Litros por falante, Duto 10cm x 13cm profundidade Caixa de 95hz: 40Litros por falante, Duto 11cm x 14cm profundidade 12 Polegadas como Médio-Grave / Pancadão bem firme: Caixa de 100hz: 35Litros por falante, Duto 12cm x 17cm profundidade Caixa de 110hz: 30Litros por falante, Duto 12cm x 15cm profundidade Caixa de 120hz: 27Litros por falante, Duto 12cm x 13cm profundidade Caixa de 140hz: 23Litros por falante, Duto 13cm x 12cm profundidade 15 Polegadas: Caixa de 45hz: 95Litros por falante, Duto 7cm x 25cm profundidade Caixa de 50hz: 80Litros por falante, Duto 6cm x 18cm profundidade Caixa de 53hz: 73Litros por falante, Duto 6cm x 18cm profundidade Caixa de 55hz: 70Litros por falante, Duto 6cm x 16cm profundidade Caixa de 60hz: 65Litros por falante, Duto 7cm x 18cm profundidade Caixa de 65hz: 60Litros por falante, Duto 7cm x 15cm profundidade Caixa de 70hz: 55Litros por falante, Duto 8cm x 17cm profundidade 18 Polegadas: Caixa de 40hz: 160Litros por falante, Duto 08cm x 25cm profundidade Caixa de 45hz: 140Litros por falante, Duto 07cm x 15cm profundidade Caixa de 48hz: 120Litros por falante, Duto 6,5cm x 14cm profundidade Caixa de 50hz: 120Litros por falante, Duto 06cm x 10cm profundidade Caixa de 55hz: 115Litros por falante, Duto 07cm x 09cm profundidade Caixa de 60hz: 105Litros por falante, Duto 08cm x 10cm profundidade Caixa de 65hz: 105Litros por falante, Duto 08cm x 05cm profundidade 21 Polegadas: Caixa de 40hz: 200Litros por falante, Duto 08cm x 17cm profundidade Caixa de 45hz: 180Litros por falante, Duto 08cm x 13cm profundidade Caixa de 48hz: 160Litros por falante, Duto 08cm x 12cm profundidade

Como montar caixa Trio.

Como montar caixa Trio.

Sei que muita gente aqui curte trio, irei tentar passar meus conhecimentos de como se montar um bom trio. 

O que é um som estilo TRIO? É todo aquele som voltado para fora do carro, temos como bons exemplos aqueles som que o pessoal abre o porta-malas e faz a festa, como também poderíamos tomar como base os Trios Elétricos do RECIFOLIA (carnaval fora de época do Recife/PE) bem como os carnavais de Salvador.

A princípio devemos saber que um alto-falante a céu aberto tem um comportamento diferente de um dentro do porta-malas, uma das diferenças é dada pelos ganhos nas baixas frequências dado pelo próprio porta malas, onde não ocorre com o falante a céu aberto, tendo em vista que a frequencia de ressonancia dentro do veículo (aproximadamente de 50 a 70 hz) são frequencias de grave e a céu aberto (que gira em torno de 2.000 hz) que são frequencias médias (daí o motivo de termos bastante cuidado na hora que colocar cornetas).

Muita gente pensa que não é possível ligar em 1 canal do amplificador woofer + corneta + tweeter, isso é possível, porém com seu adequado corte de freqüência e de acordo com a impedância equivalente. 

- Como adequar subgrave, grave, médio e agudo?

No som interno é bem mais fácil você conseguir isso, já pelo motivo da frequencia de ressonancia do veículo, onde pode chagar em até 20 dB’s, essa questão de adequação deve-se ser levado em conta o SPL de cada componente. Por exemplo: Sub-woofer em uma caixa “X” tem um SPL de 117 dB, levando em conta o ganho pela frequencia de ressonancia do veículo, devemos soma-lá ao SPL do conjunto caixa+sub e teremos um valor “Y”. Após conseguirmos isso iremos para os mid-bass (onde geralmente são mais fortes em SPL), teremos também que igualar o SPL do conjunto caixa+mid ao SPL do Sub e assim sucessivamente. 

EX: SPL Sub = 117 (caixa+sub) + 20 dB (ganho da frequencia de ressonancia do veículo) = 137 dB
SPL Mid-Bass ou Woofer = 137 dB
SPL Mid-ranger ou Driver+corneta = 137 dB
SPL Tw = 137 dB

OBS.: LEMBRAMOS QUE PARA TODA REGAR EXISTE UMA EXCEÇÃO, ESSA DEMONSTRAÇÃO ACIMA É DO TIPO PADRÃO E PODE VARIAR DE ACORDO COM A SUJESTÃO AUDITIVA DE CADA PESSOA.


Para o trio a regra é a mesma, lembrando apenas que não teremos ganho nas baixas fequencias e sim nas médias (frequencia de ressonancia ao ar livre = +- 2.000 hz).

EX: SPL Sub = 137 (caixa+sub) 
SPL Mid-Bass ou Woofer = 137 dB
SPL Mid-ranger ou Driver+corneta = 134 dB + 3 dB (ganho aproximado do equipamento ao ar livre devido a frequencia de ressonancia)
SPL Tw = 137 dB

Caso você queira que alguns dos equipamentos se sobressaia mais, apenas teremos que fazer com que o SPL dele altere para maior.

- Como fazer o calculo de dB?

Essa questão é bem simples, iremos usar a formula abaixo:

POTENCIA APLICADA: 200 watts RMS
SENSIBILIDADE DO FALANTE 1w/1m – 88 dB SPL 1w/1m

CÁLCULO:

SPL = (SENSIBILIDADE) + 10LOG * (POTENCIA)
SPL = 88 + 10LOG * 200
SPL = 88 + 10 * 2,3
SPL = 88 + 23
SPL = 111 dB

Quando usamos mais de um falante temos um ganho de 6 dB ao SPL do alto-falante. Isso porque nós calculamos o SPL com base na potencia de um único falante, mas levamos em consideração o aumento da área efetiva do cone, referente ao número de falantes existente no sistema.

POTENCIA APLICADA: 200 watts RMS
SENSIBILIDADE DO FALANTE 1w/1m – 88 dB SPL 1w/1m

CÁLCULO:

SPL = (SENSIBILIDADE + 6) + 10LOG * (POTENCIA APLICADA EM UM DOS FALANTES)
SPL = (88 + 6) + 10LOG * 100
SPL = 94 + 10 * 2
SPL = 94 + 20
SPL = 114 dB

Pelo que vimos acima, mantivemos a potencia aplicada (200 rms), porém quando colocamos outro falante no sistema a mesma foi dividada, ficando assim 100 rms. Porém com a mesma potencia e colocando outro falante, pelo fato do almento da área efetiva do cone tivemos um ganho de 3 dB.

- Melhor Player para trio:

O melhor player é aquele que tem boas definições sonoras tipo: Pionner, Kenwood, Clarion, etc, porém sugiro que procurem sempre um que tenha regulagem de médios, graves, agudos e que também tenha regulagem por freqüência (a maioria dos Pionner é capaz de fazer isso).

- Alternador, Bateria e Fonte 

Essa questão também é bastante crítica, temos que ter uma bateria forte com corrente (Ampéres) suficiente para suprir o sistema, temos também que colocar a cada 500 W RMS de potência sonora um capacitor de 1 Farad (apenas recomendado caso as luzes fiquem piscando, caso aconteça, esse é o primeiro sinal de que sua alimentação precisa de um “empurrãozinho”).

Podemos também levar em conta que a maioria da turma que curte TRIO gasta muito combustível deixando o veículo ligado ou então passa o constrangimento de ficar empurrando o carro (ato não recomendado para carros a injeção eletrônica), para evitar esse problema eu recomendo que seja instalada um FONTE ESTABILIZADA. Porém esse tipo de fonte tem que ser feito na medida do seu som, respeitando a voltagem e a amperagem consumida. Você pode ligá-la diretamente na bateria do veículo;

Para sabermos se o nosso sistema está adequadamente dimensionado é simples, somamos a amperagem consumida pelo player, amplificador e do veículo (geralmente 25 amperes no mínimo). Após obter o resultado temos que colocar uma bateria de X amperes e um alternador dos mesmos X amperes. No caso de trio de grande porte as pessoas chegam a usar gerador, onde também é uma ótima opção.

Não podemos esquecer que cada amplificador tem sua voltagem de trabalho. Alguns nacionais variam de 12 a 14 volts. Caso seu amplificador tenha 14 volts, existe no mercado baterias com vasos auxiliares com variação na sua tenção de voltagem.

Exemplo:

Consumo cd-player – 15 amperes – 12 volts
Consumo amplificador – 50 amperes – 14 volts
Consumo veículo – 40 amperes – 12 volts

De acordo com o acima exposto, a amperagem geral consumida será de 105 amperes a 14 volts (levando em conta a maior tensão em voltagem que o sistema irá consumir).

Como saber se o meu alternador é suficiente ao meu sistema?

Isso é simples, tomei como exemplo uma bateria de 50 amperes/hora, para que ela seja gerada adequadamente devemos considerar a amperagem consumida pelo veículo (cerca de 25 amperes) e colocar um alternador que gere cerca de 50% a mais de corrente que a bateria, assim sendo, iremos necessitar de um alternador que forneça 75 amperes, tendo em vista que o carro consumirá 25 amperes, com isso o alternador só fornecerá 50 A, onde esse valor será o necessário para recarregar sua bateria durante a utilização.

Como sei que muitas pessoas sentirão dificuldades de encontrar alternadores de alta potência, no meu caso eu utilizaria fonte estabilizada, apenas pela condição de custo.

Associação de Baterias:

As baterias ligadas em SÉRIE serão somadas as TENSÕES e a potencia. (Ex.: Bateria 12 volts e 50 amperes, ligando duas baterias em série com essa configuração teremos 1 bateria de 50 amperes e 24 volts).

Baterias ligadas em PARALELO será somada as CORRENTES e a potência. (Ex.: Bateria 12 volts e 50 amperes, ligando duas baterias em paralelo com essa configuração teremos 1 bateria de 100 amperes e 12 volts).

- Fusíveis

Recomendo que sempre seja usado um fusível com 100% do valor da soma da potência consumida, por exemplo: se seu amplificador consome 60 amperes, recomendo que seja colocado um de 60 amperes. Esse fator é muito relativo, o consumo dele irá variar com o estilo de música que está tocando no momento. Sempre recomendo colocá-lo próximo a bateria, tendo em vista a função dele ser evitar danos principalmente no carro e ao amplificador decorrente do curto na instalação.

Se dimensionarmos o fusível de proteção ACIMA do adequado podem acontecer algumas coisas ruins como o aumento do tempo de rompimento do fusível em ocorrência de curto circuito, facilitando o superaquecimento e o incêndio, ainda mais se o aterramento for mal executado, pois a resistência do polo negativo da bateria ate o amplificador seria relativamente alto, diminuindo a corrente de curto circuito e aumentando ainda mais o tempo de disparo do fusível.


- Coolers, cabo de força e fio remoto.

Já pelo motivo do trio passar muito tempo tocando e não haver ventilação suficiente, para evitar que ative a proteção térmica, ou até mesmo pelo fato de que maioria das vezes a turma está em praias, recomendo que seja colocado em cada amplificador 2 cooler´s de 10 x 10 cm, isso irá evitar que ele superaqueça.

Em relação as cabos de força teremos os mesmos princípios do som interno, lembrando apenas que se colocar um fio muito fino o mesmo irá aquecer e se colocar um muito grosso vai ser gasto de dinheiro em vão.

Para a questão do fio remoto, podemos ligar até 2 amplificadores nele, ou 1 amplificador e 2 coolers, se vamos precisar de 2 amplificadores e 2 coolers seria interessante colocarmos um relê, onde puxamos a fiação diretamente da bateria até ele, depois unimos o fio remoto do amplificador e seguimos para o amplificador com a fiação, o rele tem como função ativar a correndo vinda da bateria ao ligarmos o player, e sua instalação é muito simples.

- Amplificadores

Podemos usar os mesmos critérios do som INTERNO, temos que ter amplificadores que não distorçam muito, que não superaqueçam muito (pois o calor do amplificador é sinal de energia desperdiçada) e que tenham controle de ganho.

- Fiação Áudio

Prestar bastante atenção para esses critérios, tanto para o som interno quanto para o trio é muito importante que o seu sistema seja dimensionado adequadamente para evitar decepções.

- Caixas Acústicas

Essa é a parte mais crítica de qualquer tipo de som. Primeiramente devemos saber que existem 2 tipos de grave:

- Subgrave
- Médio grave

Subgrave

Existem em trio, porém dependendo do caixa não são reproduzidos adequadamente. Recomendo para que esse tipo de grave seja reproduzido adequadamente, utilizar caixa do tipo Band-Pass de 4º ou 6º ordem, elas tem um controle melhor do deslocamento do cone, caso o sistema seja reproduzido por caixa dutada recomendo que seja aplicado pouca potencia e um ganho menor na configuração do caixa. É bom que seja evitado em potencia e ganho em excesso, esse tipo de grave causa deslocamento excessivo do cone.

Na maioria dos casos quando queremos esse grave em Trio Veículo, temos um grande problema por falta de espaço, diante disso corremos para a caixa dutada, pois, a band pass geramente tem suas dimensões muito superiores aos da dutada.

Abaixo irei exemplificar melhor como devemos configurar esses caixas.

Falantes recomendados para trio:

- Woofer e Subwoofer

Configuração adequada do caixa para reprodução de frequencias baixas em trio:
- F3 em 45 ou 50 hz, resposta plana a partir dos 55 ou 65 hz.
P.S.: Não recomendo utilizar os Subwoofers sem médio grave.


Médio Grave

Indispensável para quem quer um trio com qualidade/pancadão, ele preenche exatamente a lacuna existente entre o Sub-Woofer e a Corneta. Para a adequada instalação desse tipo de grave devemos nos atenar pela adequação do SPL entre o Subgrave e o médio grave (conforme já explicamos acima). Esse tipo de grave tem como características graves secos e agressivos, onde sem a existência de um woofer seria incapaz disso. Devemos dar um corte de freqüência nele acima dos 80 hz, onde ele vai dar aquele grave “seco” (pico entre 100 e 120 hz) que o sub-woofer não dá.

Falantes recomendados para trio médio grave:

- Linha PW3 da Selenium;
- Linha Woofer´s da Bravox;
- Grande maioria da Oversound

Configuração adequada do caixa Dutada para esse sistema:

- F3 em 180 hz, resposta plana a partir dos 200hz.

Lembro que esse tipo de grave também será bem reproduzido em caixas dutadas, desde que respeite as configurações acima.


- Cornetas e Driver´s

Podemos classificar a corneta como um megafone exponencial responsável para dar um ganho nas freqüências médias, onde trabalha em conjunto com um falante chamado Driver. No mercado conseguimos achar tipos padrões dessas cornetas, sendo os principais:

- Tamanho pequeno (responsável por ganhos nas freqüências acima de 6.000 hz);
- Tamanho Médio (responsável por ganhos nas freqüências acima de 4.000 hz);
- Tamanho Grande pequeno (responsável por ganhos nas freqüências acima de 2.000 hz);

A diferença entre elas é um ganho em dB nas faixas de freqüências reproduzidas, onde vai variar de acordo com o diâmetro e profundidade de cada cone da corneta. 

Existem também dois tipos de driver´s, o FENÓLICO e o TITÂNIO, os Fenólicos são responsáveis pela reprodução das freqüências de 400 a 7.000 hz aproximados e os de Titânio de 1.500 hz a 20.000 hz aproximados.

Se vc quer qualidade em um trio eu recomendo utilizar os FENÓLICOS, os Titânio são bons também porém os FENÓLICOS tem mais qualidade.

Outrossim, vale salientar que alguns drivers tem alteração de sua potência de acordo com o corte de freqüência utiliza. Ex.: Os da Hinor HDI320, com corte em 400 hz suporta potência de 50 W rms, com corte em 1.000 Hz suporta potência de 75 W RMS e a 2.000 hz a potência suportada é de 100 W RMS.

Quando você quer um trio de qualidade, recomendo cortar a freqüência acima dos 1.500 hz para as cornetas. Caso você goste de freqüências médias em excesso, pode cortar a freqüência na casa dos 1.000 hz, porém tenham bastante cuidado, a cada corte de freqüência existe uma potência suportada pelo Driver.

- Tweeters

Alto-falante responsável pela reprodução de freqüências altas onde no mercado encontramos modelos variados para cada condição de utilização. Como em um “som interno” sua utilização também é muito crítica e deve-se respeitar a condição de “colocação” em um projeto.

Como os drivers devemos também classificar em SPL e qualidade e também utilizarmos capacitores/resistores para adequarmos à harmonia do conjunto. Para melhor configuração em trio recomendo utilizá-la com cerca de 50% da potência fornecida para os falantes

Como ligar módulo no alto falante.

Nessa vídeo aula você irá aprender a casar a impedância do seu alto falante com o módulo.

Caixa Trio Bomber Paredão 1.5K High Volt Som

Vídeo enviado por um cliente satisfeito com sua compra..
HIGH VOLT SOM http://www.highvoltsom.com.br/
Set
Woofer Bomber Paredão 1.5K
Modulo Taramps hd1600 2ohms
Driver Selenium Jbl D305 75w Rms Fenólico Trio
Tweeter Selenium Jbl St400 150w Rms Trio
Amplificador Stetsom VS 400.4 Mini 400W RMS 2 Ohms